세계 2차대전 나치 수용소 탐방기 – 아우슈비츠, 비르케나우, 그리고 4곳의 역사적 장소

1. 서론

 
"인간이 왜 인간을 죽일까?"라는 오랜 의문에서 이 탐방은 시작되었습니다. 인간의 역사에서 학살은 끊임없이 반복되었고, 갈등은 전쟁과 양민 학살로 이어졌습니다. 같은 인간임에도 불구하고 서로를 죽이는 이유는 무엇일까요? 인간의 갈등은 대개 욕심에서 비롯되며, 갈등이 심화되면 서로를 이해하려는 노력을 포기하고 편을 가르게 됩니다. 갈등의 골이 깊어지기 전에 타협하고 해결하면 될 일이지만, 인간사에서는 그것이 쉽지 않습니다. 하지만 이러한 갈등이 왜 죽음까지 이어져야 하는지는 쉽게 이해하기 어렵습니다.

 

이러한 물음은 <아버지의 해방일지>와 <사랑의 기술>이라는 책에서 시작되었습니다. 이 두 책에 이르기까지 많은 책들을 읽으며, 이데올로기에 사로잡혀 있던 시간들을 되돌아보게 되었고, 스스로 가지고 있는 역사적, 정치적 편견이 어떻게 형성되었는지 가늠해 보았습니다. 그리고 에리히 프롬이 <사랑의 기술>에서 언급한 것처럼 사랑이라는 기술을 연마해 보기로 결심했습니다. 그렇게 저는 다른 환경에서 자라고 다른 생각을 가진 사람들을 이해하려고 노력했습니다.

 

2024년 상반기에 대학살을 주제로 제주도와 캄보디아를 방문했던 경험과 여름에 관람한 영화 <존 오브 인터레스트>는 수용소 탐방이라는 여행 테마를 결정짓는 계기가 되었고, 특히 아우슈비츠를 방문하고 싶다는 구체적인 목표를 갖게 했습니다

 

 
 
 

2. 나치 수용소 탐방 (24.09.30 ~ 24.10.12)

 

1. 다하우 수용소
2. 플로센뷔르크 수용소
3. 라벤스부뤼크 수용소
4. 작센하우젠 수용소
5. 아우슈비츠 수용소
6. 비르케나우 수용소
 

 

2-1. 다하우수용소 (Dachau Concentration Camp Memorial Site)

 
첫 탐방지로 뮌헨을 선택한 이유는 다하우 수용소에서 시작하여 아우슈비츠까지 이어지는 여정을 계획했기 때문입니다. 하지만 방문 시기는 옥토버페스트 기간과 겹쳐 숙박비가 두 배로 상승했고 관광객 또한 매우 많았습니다. 다하우 수용소를 방문하기 위해 뮌헨을 찾은 저로서는 다소 아쉬운 상황이었습니다. 옥토버페스트와 마리엔 광장을 구경하러 간 친구와 달리, 저는 다하우로 향했습니다.

 

S반을 타고 도시 외곽으로 나가면 다하우라는 작은 도시가 있고, 거기서 버스를 타면 수용소까지 바로 갈 수 있습니다. 다하우 수용소는 제가 방문하기로 마음먹은 여러 수용소 중 첫 번째였습니다. 긴 줄을 기다린 끝에 오디오 가이드를 빌렸지만, 50% 정도밖에 이해할 수 없는 영어 해설에 금세 흥미를 잃었습니다.

 

다하우 수용소에서 가장 인상 깊었던 것은 광활한 부지와 수용 시설의 규모였습니다. 특히 수용소 내에 기독교, 천주교, 유대교 등 여러 종교 시설이 갖춰져 있다는 점이 놀라웠습니다. 더욱 놀라웠던 것은 수용소 안에 또 다른 감옥 시설이 있었다는 사실입니다. 그곳은 외부 법률을 위반한 사람들을 구금하는 곳이 아니라, 수용소 내부 규칙을 어긴 사람들을 가두는 곳이었습니다. "노동이 그대를 자유케 하리라"라는 문구 아래, 감당할 수 없는 강제 노동이 이루어졌고, 이는 자연스럽게 형벌과 감옥행으로 이어지는 구조였습니다.

 

 
 
다하우 수용소는 일부 건물을 제외하고 대부분 파괴되었습니다. (오디오 가이드에서 그 이유를 들었지만 정확히 기억나지는 않습니다.) 곳곳에 당시 상황을 보여주는 사진들이 전시되어 있어, 그 시대의 모습을 상상해 볼 수 있었습니다. 저는 그곳에 오랫동안 앉아 수용소에 갇혔던 사람들의 심정을 느껴보려 노력했습니다.

 

수용소 본부 맞은편 교회 계단에 앉아 허물어진 건물들을 머릿속으로 복원해 보았습니다. 30개가 넘는 건물들에서 일제히 점호를 받는 상황을 상상해 보니, 삼엄한 경계와 높은 벽으로 둘러싸인, 그 누구도 빠져나갈 수 없는 구조가 눈앞에 그려졌습니다. 그곳에서 과연 어떤 희망을 품을 수 있었을까요? 이해할 수 없는 죄목으로 끌려온 사람들이 어떻게 그 현실을 받아들일 수 있었을까요?

 

 
 
영화 <존 오브 인터레스트>에서처럼, 수용소 인근에는 병사와 장교들의 숙소가 있었습니다. 다하우 역시 마찬가지였습니다. 마치 하나의 군부대와 같은 모습이었습니다. 한국에서 군 복무를 한 남성이라면 활주로, 군부대 시설, 병사 및 장교 숙소, 그리고 가족들을 위한 아파트 등으로 구성된 군대의 모습을 쉽게 떠올릴 수 있을 것입니다. 특히 자의가 아닌 징병으로 군 생활을 하는 한국의 상황을 고려할 때, 이곳에 수용된 사람들의 심정을 조금이나마 헤아려볼 수 있었습니다. 뮌헨에 오기 일주일 전, 초가을 날씨에 차가운 스무디를 먹고 배탈이 났었는데, 기력이 없는 상태였던 것이 오히려 당시 상황을 더욱 극적으로 느끼게 해주었습니다. 
 

2-2. 플로센뷔르크 수용소(Flossenbürg Concentration Camp Memorial)

 
플로센뷔르크 수용소는 원래 계획에는 없었던 곳입니다. 다하우 수용소에서 지도를 보다가 뉘른베르크 주변에도 수용소가 있다는 것을 알게 되어 즉흥적으로 방문하게 되었습니다. 2024년 10월 3일은 통일의 날 공휴일이었기 때문에 기차편이 평소와 달랐고, 탑승한 기차는 어느 역에서 정차한 후 오랜 시간 대기하다가 다른 기차로 변경되는 불편을 겪었습니다. 플로센뷔르크에 가려면 바이덴 또는 네우스타트에서 버스를 타야 하는데, 가장 큰 문제는 플로센뷔르크에서 돌아오는 버스가 하루에 한 대밖에 없다는 점이었습니다.

 

기차의 종점인 네우스타트 역에서 내려 버스를 기다리기 위해 유일하게 영업 중인 카페에 들어갔습니다. 아메리카노 한 잔을 주문하고 앉아서 버스가 실제로 운행하는지 물어보니, 카페 주인이 갑자기 저를 수용소까지 태워줄 수 있는 사람을 소개해 주었습니다. 그렇게 놀랍고도 편안하게 수용소까지 갈 수 있었습니다.

 

 
 
오후 1시경에 도착했는데, 돌아오는 버스는 오후 4시에 있었습니다. 저를 태워준 수미(Sümi)라는 사람은 번역기를 사용하며 영어로 다시 저를 데리러 오겠다고 이야기했습니다. 자신은 뒤에 탄 여자(어머니로 추정)와 사우나를 다녀올 것이라고 했습니다. 낯선 곳에서 낯선 사람을 경계하는 것은 당연하지만, 흥미로운 경험이 될 것 같아 그녀를 기다려 보기로 했습니다.

 

이 수용소는 다른 수용소보다 규모가 작았습니다. 다하우 수용소와 마찬가지로 대부분 파괴되었고, 수용소 인근에는 장교 숙소와 집들이 옹기종기 모여 있었습니다. 플로센뷔르크 수용소는 특히 광산업에 특화된 수용소로, 수용된 사람들은 대부분 채광 작업에 동원되었습니다.

플로센뷔르크에서 가장 특징적인 점은 교회 맞은편에 시체를 태우는 화장터가 있다는 것입니다. 교회보다 낮은 지대에 있는 화장터로 가는 길은 S자 모양으로 굽어져 있는데, 이 길을 '죽음의 길'이라고도 부른다고 합니다.

 

화장터에서 바라본 교회 / 화장터 / 교회에서 바라본 화장터

 
돌아가는 버스 시간 때문에 수용소에서 비교적 긴 시간을 보내야 했기에, 곳곳을 둘러보았음에도 시간이 남았습니다. 그래서 다하우 수용소에서 했던 것처럼 한 곳에 앉아 수용되었던 사람들을 떠올려 보기로 했습니다.

 

가장 인상 깊었던 곳은 지하에 있는 샤워실이었습니다. 이곳에서의 샤워는 강제적으로 이루어졌습니다. 위생 관리는 개인적으로 이루어지지 않았고 수용를 관리하는 군인들의 통제하에 진행되었습니다. 위생 관리는 곧 노동 인구 관리와 직결되는 문제였습니다. 샤워 방식은 한 공간에 수용자들을 몰아넣어 차가운 고압수를 뿌리는 방식이었는데, 맨 앞에 있는 사람들은 고문과 다름없는 고통을 겪었을 것입니다.

 

그리고 이곳 수용소에 있던 사람들은 나치가 패전한 이후 대부분 죽임을 당했습니다. 사형을 당하거나 죽음의 행진 도중에 살아 돌아가지 못했습니다. 전쟁 중에 수용소에서 사람을 죽이는 행위는 그나마 이해할 수 있다고 해도, 전쟁이 끝난 후에도 왜 이들을 죽여야만 했는지 도저히 이해할 수 없었습니다.

 

 
 

2-3. 라벤스브뤼크 수용소 (Ravensbrück Concentration Camp Memorial Site)

 
라벤스브뤼크 수용소 역시 원래 계획에는 없던 곳이었습니다. 플로센뷔르크 수용소에서 본 지도를 통해 알게 되어 방문하게 되었습니다. 원래는 베를린 인근의 작센하우젠 수용소를 방문하려고 했지만, 조금 더 시간을 내어 라벤스브뤼크 수용소까지 가게 되었습니다. 작센하우젠 수용소에서 이곳까지는 기차로 약 한 시간 정도 걸리는 거리였기 때문에, 빠듯하게 움직이면 두 곳 모두 둘러볼 수 있을 것 같았습니다.

 

퓌르스텐베르크 역에서 30분 정도 걸어가면 이 수용소에 도착할 수 있습니다. 라벤스브뤼크 수용소는 다하우 수용소만큼 큰 규모였고, 여성 전용 수용소로 알려져 있습니다. 호수를 끼고 있는 것이 특징입니다.

 

수용소 내부를 둘러보면 정말 다양한 민족과 국가 출신의 여성들이 수용되었다는 것을 알 수 있었습니다. 또한, 여성의 몸으로 감당하기 어려울 정도로 힘든 노동을 해야 했습니다. 어느 수용소를 가든 저는 항상 화장터의 위치를 확인하곤 합니다. 화장터의 디자인과 위치는 수용소마다 달랐습니다. 라벤스브뤼크 수용소의 화장터는 본부 바로 옆에 있었습니다. 다하우와 플로센뷔르크 수용소의 화장터는 본부와 꽤 멀리 떨어져 있었습니다. 이유는 알 수 없지만, 이러한 차이점을 발견하는 것은 흥미로운 경험이었습니다.

 

앞서 방문했던 수용소들의 화장터를 떠올려 보며 느낀 점은, 우리가 흔히 알고 있는 아우슈비츠 수용소의 가스실과 화장터처럼 대량 살상을 목적으로 지어진 수용소는 아니었다는 것입니다. 시체 관리는 곧 위생 관리였고, 위생 관리는 노동력 관리와 직결되는 문제였습니다. 수용소를 관리하는 장교 및 관리자들은 수용자들이 어떤 이유로 이곳에 오게 되었는지에는 관심이 없었고, 어떻게든 최대한의 효율로 노동력을 착취할지만 고민했을 것입니다. 가혹한 노동과 열악한 주거 환경은 수용자들이 지내기에 매우 열악한 환경이었고, 자연스럽게 건강이 악화되었을 것입니다.

 

 
 
이곳에서 가장 인상 깊었던 곳은 숙소였습니다. 아마도 이곳에서 가장 높은 지위에 있는 사람, 즉 소장의 집이었을 것입니다. 이 집의 모습이 영화 <존 오브 인터레스트>에서 본 것과 유사했기 때문에 더욱 눈길이 갔습니다. 문 앞에 나서면 바로 본부가 보이고 수용소 입구가 보이는 구조였습니다. <공간의 미래>를 쓴 유현준 교수의 말처럼, 권력은 비대칭성을 띠며 위에서 아래를 내려다볼 수 있는 구조는 권력자만이 누릴 수 있는 특권이었습니다.

 

영화 <존 오브 인터레스트>는 전쟁 범죄에 가담한 나치 장교와 그의 가족들의 삶이 그저 평범한 일상이었다는 것을 묘사합니다. 나치 장교는 자신의 일에 몰두했고, 그의 아내는 내조에 힘썼습니다. 자신의 일에만 몰두한 나머지 도덕성을 잃어버리게 되는 것일까요? 이 영화는 이러한 질문을 던집니다. 아름다운 호수가 있는 곳에 어떻게 수용소가 자리하고 있는지 의문이 들면서도, 그 당시 누군가에게는 그곳이 그저 평범한 일상적인 공간이었을 수도 있다는 생각을 하게 되었습니다.

 

 

2-4. 작센하우젠 수용소 (Sachsenhausen Memorial & Museum)

뮌헨의 다하우 수용소와 베를린의 작센하우젠 수용소는 도시와 인접해 있기 때문에 많은 관광객들이 방문합니다. 이는 곧 사람들이 많이 붐빈다는 것을 의미합니다. 하지만 드넓은 부지에 비하면 많은 사람들이 모여 있어도 답답함이 느껴지지 않습니다. 그만큼 수용소의 부지가 넓습니다.

 

네 번째로 방문한 수용소입니다. 지금까지 나치 수용소를 방문하면서, 제2차 세계 대전과 제국주의에 대한 심도 있는 역사 공부는 하지 않았습니다. 변명일 수도 있지만, 그저 그곳에서 생활했던 사람들의 심정을 느끼고 싶었습니다. 수용인들과 관리자 모두의 심정을 말입니다.

 

만약 누군가 수용소가 다 똑같지 않느냐고 묻는다면, 그렇지 않다고 이야기해주고 싶습니다. 작센하우젠 수용소는 그러한 질문에 대한 좋은 답변이 될 수 있을 것입니다. 작센하우젠 수용소의 모습은 대부분 각진 직사각형으로 디자인된 다른 수용소들과는 달리 부채꼴 혹은 삼각형 모양을 하고 있습니다. 파놉티콘 구조를 떠올려보면, 수용소에서의 감시 효율을 높이려는 의도가 있었음을 알 수 있습니다. 파놉티콘 구조의 감옥은 가운데 간수가 있는 탑이 있고 각 변에 죄수의 방이 있습니다. 간수의 탑 조명을 어둡게 하고 죄수들의 방을 밝게 하면, 간수는 모든 죄수를 감시할 수 있지만 죄수는 간수의 유무조차 확인할 수 없습니다. 이처럼 작센하우젠 수용소 또한 삼각형의 중심각에 서 있으면 모든 곳이 다 보입니다. 점호 때 수용소 인원을 파악하기 쉽게 하기 위한 디자인이 아니었을까 추측하며 수용소를 둘러보았습니다.

 

 
 
다른 수용소들과 마찬가지로 수용 시설은 대부분 파괴되었습니다. 그리고 감옥과 사형대, 화장터는 울타리 밖에 따로 분리되어 있었습니다. 이곳에 수용된 사람들 역시 전쟁이 끝난 후 해방되지 못하고 죽음의 행진 대열에 속하게 되었습니다. 작센하우젠에 가기 위해서는 오라니엔부르크 역에 가야 하는데, 그곳에서 걸어서 작센하우젠으로 가다 보면 죽음의 행진 기념비가 세워져 있습니다. 이번 독일 여행을 하면서 하루에 3만 보씩 걷게 되었는데, 이 행군이 얼마나 고난이었을지 조금이나마 공감할 수 있었습니다.

 

도대체 왜 해방시켜주지 않고 죽이는지, 또한 왜 숫적으로 우세했던 수용인들이 봉기를 일으키지 않았는지 안타까웠습니다. 그들은 무작정 걸으라는 명령에 따라 걸었고, 걷다 보니 먹을 것도 없고 추위에 떨게 되었습니다. 도망가면 총살당하는 끔찍한 상황이었습니다. 전쟁이 끝났는데도 말입니다.

 

 
 

2-5. 아우슈비츠-비르케나우 수용소 (Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau)

2-5-1. 아우슈비츠 제1 기념관

 
우선 폴란드어로 아우슈비츠는 오시비엥침이라고 합니다. 폴란드의 옛 수도인 크라쿠프에서 오시비엥침 역으로 가는 기차를 타고 아우슈비츠 수용소를 방문했습니다. 아우슈비츠 수용소는 총 2개의 구역으로 나뉘어져 있습니다. 지도에서는 Memorial and Museum Auschwitz I과 Memorial and Museum Auschwitz II-Birkenau로 확인할 수 있습니다. 우리가 흔히 아우슈비츠라고 알고 있는 곳은 제1 기념관입니다.
 

 
 
파리 신드롬이라는 말을 들어보셨을 것입니다. 파리를 동경하는 일본인들이 직접 파리를 보고 실망하여 겪는 감정 상태를 파리 신드롬 혹은 파리 증후군이라고 합니다. 아우슈비츠, 특히 아우슈비츠 제1 기념관에서 저는 파리 신드롬과 유사한 경험을 했습니다. 사람들이 너무 많았습니다. 사진에는 담아내지 못했지만, 입구부터 삼엄한 경비가 있었고 각지에서 온 관광객들과 학생들이 수용소를 가득 채우고 있었습니다. 전시물을 제대로 보지 못할 정도로 건물 안 복도와 방은 사람들로 가득 차 있었고 매우 혼란스러웠습니다. 마치 수학여행으로 경주에 온 것과 같은 분위기였습니다.
 
이곳을 방문하려면 사전 예약이 필요합니다. 자유 관람을 위해서도 마찬가지입니다. 특정 시간에만 자유 관람이 가능하며, 그 외 시간에는 언어별로 그룹 도슨트 투어가 진행됩니다. 그래서 항상 이곳은 많은 사람들로 붐비는 것 같습니다. 가스실도 화장터도 사람들이 많아서 이곳 특유의 을씨년스러운 감정을 제대로 느끼지 못했습니다. 물론 지금 와서 생각해 보면 이곳은 유대인들이 포화 상태로 수용되었던 곳이므로, 역으로 사람들이 많고 복잡한 상황에 맞춰 감정을 느껴볼 수도 있었을 것입니다. 하지만 당시 저는 아우슈비츠가 다른 어떤 수용소보다 실망스러웠습니다.
 

2-5-2. 비르케나우 수용소

 

 
 
자유 관람 티켓을 예약하면 같은 티켓으로 비르케나우 수용소도 관람할 수 있습니다. 이곳은 부지가 광활해서 다행이었습니다. 저는 많은 사람들이 있는 곳을 좋아하지 않습니다. 비르케나우 수용소의 특징은 내외부를 통과하는 기찻길입니다. 그리고 이제껏 갔었던 수용소 중에 가장 큰 규모였습니다.

 

제1 기념관에서 느꼈던 실망감을 뒤로한 채 넓디넓은 수용소를 걸어 다니며 여러 나라에서 온 사람들을 구경했습니다. 신기한 점은 동양인들을 보기 어려웠다는 것입니다. 흑인도 마찬가지였습니다. 이곳에 오는 사람들은 대부분 백인이었습니다. 서양인 커뮤니티에서 나치 수용소가 기념비적인 장소인 듯했습니다. 마치 아시아 지역에 일제 강제 수용소와 같은 장소가 있다면 찾아오는 사람들은 서양인보다 동양인이 더 많을 것입니다. 그런 맥락으로 이해해야 할지 생각해 보았습니다.

 

오시비엥침에 있는 아우슈비츠-비르케나우 수용소가 다른 어떤 수용소보다 가장 실망스러웠다고 기억하고 있지만, 제 기억으로는 아주 작정하고 대량 살상을 하려고 계획된 곳이 바로 이 비르케나우 수용소라고 합니다.

 

3. 마무리 

 
왜 우리가 다른 수용소보다 아우슈비츠를 더 많이 기억하고 있고, 더 잘 알려져 있는지 의문입니다. 또한 나치 수용소가 유대인 수용소로만 알려진 것도 아우슈비츠의 명성 때문일 것입니다. 제가 지식과 배움이 부족하여 유대인 외에도 많은 민족들이 죽임을 당했다는 사실을 몰랐을 수도 있습니다. 3~4년 전에 임레 케르테스의 <운명>이라는 책을 읽은 적이 있습니다. 이 책 역시 독서 모임에서 읽게 되었는데, 나치의 참혹함을 배경으로 한 <안네의 일기> 등과는 달리 보다 더 일상적인 내용들을 담아내어 당시 많은 비판과 외면을 받았다고 합니다.

 

여러 수용소를 방문하고 마지막으로 아우슈비츠를 찾았습니다. 그래서 이런 표현을 하는 것이 조심스럽지만, 아우슈비츠는 성역화된 수용소라는 인상을 받았습니다. 물론 충분히 대표성을 띌 만하다고 생각합니다. 다른 볼 만한 수용소들도 많은데도 불구하고 아우슈비츠에만 사람들이 몰린다는 것은 다소 의아합니다.

 

여행을 떠나기 전에 "인간이 어떻게 인간을 죽일 수 있을까?"에 대한 해답을 찾고자 했지만, 아직까지 그 해답을 찾지는 못했습니다. 저는 그들이 과연 어떤 것에 심취해 있었을까에만 집중했습니다. 하지만 가장 중요한 것을 간과하고 있었습니다. 가장 가까이에 있는, 이 여행을 함께하고 있는 친구를 존중하고 살피지 않고 있는데 어떻게 거시적으로 이 민족을, 이 나라를, 이 지구를 사랑할 수 있을까요? 만약 당시의 감정 상태였다면 이 친구를 죽여버릴 수도 있겠다는 생각까지 들었습니다. 그런 마음을 품고 있다면 본래 여행의 취지와 정말 멀어진 것입니다.

 

제 욕심은 수용소를 최대한 많이 보는 것과 이러한 괴기한 여행 테마를 잘 수행하는 것이었습니다. 지금 와서 돌이켜보면 사학과 출신도 아닌 제가 이렇게 많은 수용소를 방문할 이유는 없었습니다. 하지만 그러한 욕심 때문에 여행을 동행한 친구와 갈등을 겪게 되었습니다. 다름을 인정하고 존중하겠다고 결심했던 저의 모습은 어디로 갔을까요? 욕심이라는 것이 이렇게 무서운 것이라는 것을 다시 한번 깨닫는 여행이었습니다. 친구에게 여행 내내 짜증을 부린 것에 대해 매우 미안하게 생각합니다. 역시 인간의 힘으로 안 되는 것이 있다는 것을 다시 한번 깨닫는 여행이었습니다.

 

아우슈비츠 수용소는 실망
가까운 사람부터 잘 챙기자